Como falsificar sua própria madeira de borda viva

Se você preferir assistir, ao invés de ler, este projeto aqui é um link para o vídeo do YouTube. Este post e o vídeo têm 99% das mesmas informações, então não há necessidade de se preocupar se você está perdendo alguma coisa porque escolheu um sobre o outro.

Primeiras coisas primeiro. A maior parte da madeira que compro é áspera, então passei algumas horas limpando tudo.

A nogueira que comprei veio em um pedaço longo, então comecei cortando em quatro pedaços de 25" para facilitar o manuseio.

Em seguida, usei a junta para limpar e esquadrejar duas das faces de cada peça.

Em seguida, usei a plaina para reduzir todas as 4 peças para a mesma espessura e ao mesmo tempo esquadrei uma terceira face de cada peça.

Por fim, usei a serra de mesa para esquadrejar a última face de cada peça.

Esse é basicamente o meu procedimento toda vez que madeira nova entra na oficina e é uma parte importante de qualquer projeto de marcenaria.

É hora de colar todos esses pedaços de madeira em um único tampo de madeira.

Comecei aplicando uma gota grossa de cola de carpinteiro em cada uma das minhas peças de nogueira, depois as enrolei de lado e as prendi.

Se você tiver tempo para preparar adequadamente a madeira, precisará aplicar uma força mínima de fixação para obter um bom contato entre todas as peças. Se você achar que precisa apertar muito os grampos para fechar as folgas entre as peças, provavelmente deve revisar o procedimento de preparação da madeira. Algo pode estar errado ou uma de suas máquinas pode estar desajustada.

Se você observar o grão final das minhas quatro peças, poderá ver que alternei a orientação do grão de cada peça. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Disseram-me que isso torna a colagem mais estável a longo prazo, mas recentemente tive uma conversa com Marc Spagnuolo (The WoodWhisperer) na qual ele me disse que prefere passar todos os grãos na mesma direção. Verdade seja dita, o efeito é provavelmente relativamente pequeno em ambos os casos e você deve fazer o que achar melhor.

30 minutos depois (sempre me surpreendo com a rapidez com que a cola de madeira seca) removi os grampos da tampa e passei pela lixadeira de tambor para remover o excesso de cola e suavizar quaisquer sulcos e sobras de cola. . Se você não tem uma lixadeira de tambor (a maioria das pessoas não tem), você pode facilmente fazer este passo usando uma lixadeira orbital ou lixadeira de cinta, só pode demorar um pouco mais.

Em seguida, usando meu quebra-cabeça, cortei as extremidades de ambos os lados da tampa de madeira e cortei-a em um quadrado perfeito de 25 "x 25".

Agora a parte divertida do projeto. Esculpir a borda viva.

Comecei desenhando algumas linhas na superfície do quadro a lápis. Essas linhas seguiam aproximadamente o padrão de grão natural da madeira e serviriam como guia quando eu começasse a esculpir. Acho que seguir o padrão das listras é a chave para tornar esse efeito o mais convincente possível, mas, novamente, essa foi a primeira vez que tentei, então talvez eu não devesse dar conselhos ainda...

Uma vez que eu estava feliz com minhas diretrizes, passei por cima delas com um marcador preto grosso para torná-las mais fáceis de ver.

Para fazer a próxima parte do trabalho, arrumei todo o meu equipamento e câmera e fui para fora. Esculpir este top foi extremamente confuso e eu não senti vontade de cobrir minha barraca com um monte de poeira.

O verdadeiro herói deste projeto é o disco de escultura em madeira de Kutzall. É um disco coberto de espigões que pode ser acoplado a uma rebarbadora e usado para esculpir madeira rapidamente. Eu tinha dois discos Kutzall diferentes, um grosso e um médio. Usei o disco grosso para fazer o trabalho pesado e depois refinei minhas esculturas usando o disco médio.

Fiquei espantado com a facilidade com que poderia cortar madeira. Esculpir esta placa me levou apenas alguns minutos. Provavelmente passei mais tempo montando a pequena estação de escultura ao ar livre.

Devido à natureza grosseira dos discos de Kutzall, a madeira ficou com uma textura bastante áspera após a escultura. Eu usei uma lixadeira orbital aleatória e algumas almofadas de lixa de grão 80 para suavizar as esculturas e refinar minha borda viva falsa.

Em seguida, borrifei toda a prancha com água morna, esperei secar e lixei novamente com uma lixa 180 para um acabamento ultra-suave. Este processo é conhecido como levantamento do grão e realmente ajuda a produzir melhores acabamentos ao trabalhar com acabamentos à base de água.

Neste ponto o tampo da mesa estava basicamente pronto (além do acabamento, mas vamos chegar lá), então deixei isso de lado e passei para a parte de metalurgia deste trabalho, fazendo a base da mesa .

A base foi construída a partir de tubos de aço quadrados de 3/4". Eu tive que limpar o aço antes de começar a cortar e montá-lo. A maioria dos aços comprados em lojas é revestida com uma fina camada de óleo de transporte. Este óleo evita que o aço enferruje durante o transporte e armazenamento, mas também queima durante o corte e a soldagem e cria uma fumaça preta desagradável que você não quer respirar.

É por isso que, antes de trabalhar em metal, sempre limpo com um pano embebido em aguarrás para remover o óleo de transporte e quaisquer outros contaminantes.

Usando uma serra de corte a frio (uma nova adição à minha loja, que eu adoro), cortei o tubo de aço nos comprimentos necessários. Eu cortei 8 pedaços longos de 23 "com cortes de meia-esquadria em ambas as extremidades, 6 pedaços longos de 21" com extremidades cortadas quadradas e 4 6 1/4 "peças longas com extremidades cortadas quadradas.

A serra de corte a frio é muito melhor do que minha antiga serra de corte abrasivo, mas ainda não dá cortes perfeitos, então passei alguns minutos limpando todos os meus cortes com uma lima.

É hora de começar a soldar. Vou dar o mesmo aviso que sempre dou quando se trata de solda. Definitivamente, existem muitos riscos e perigos associados à soldagem, mas é mais acessível do que você pensa. Não é difícil pegar um soldador e fazer um trabalho funcional, embora não bonito, para a construção de um móvel. É muito difícil de dominar, mas fácil de aprender.

Comecei tirando a tampa da mesa de soldagem e deslizando-a na minha bancada (você pode assistir ao meu vídeo sobre como eu a construí aqui: Welding Table Cover ). Em seguida, coloquei quatro das peças de tubo de aço de 23" em um quadrado. Juntei cada um dos 4 cantos, verifiquei novamente se todos os meus ângulos estavam perfeitos em 90 e depois os soldei totalmente. Este seria o topo da minha mesa base.

Repeti esse processo uma segunda vez para fazer a base da minha mesa.

Eu ainda sou novo em soldagem, então minhas soldas eram bastante ásperas.

Troquei meu disco Kutzall por um disco flap na minha rebarbadora e o usei para suavizar todas as minhas soldas. Neste ponto, eu estava apenas fazendo um trabalho árduo e removendo qualquer coisa que pudesse atrapalhar os próximos passos. Eu não preciso que tudo esteja perfeitamente liso e misturado, eu só precisava remover todos os pontos altos para que ela ficasse plana em uma mesa pelo resto da configuração.

Agora era hora de juntar a parte superior e inferior.

Peguei meus seis pedaços de tubos de aço de 21". Prendi um deles em cada canto e, em seguida, dois deles foram presos ligeiramente deslocados dos cantos. Esses dois formarão a estrutura das minhas prateleiras.

Eu basicamente fiz a mesma coisa de antes, mas agora eu estava operando no espaço 3D. Juntei cada peça e quando tive certeza de que tudo estava quadrado, soldei todas as peças.

Finalmente soldei as peças horizontais de tubos de aço na estrutura para apoiar minhas prateleiras. Essas peças tinham 6 1/4" de comprimento e usei blocos de madeira como espaçadores para garantir um alinhamento consistente ao soldá-los na posição.

Desta vez fui um pouco mais específico na hora de retificar.

Usando o mesmo disco de aleta, lixei todos os cantos da solda e, em seguida, misturei-os lentamente de volta.

Fazer todas as curvas externas foi relativamente fácil, mas quando se trata de curvas internas eu realmente tive que levar meu tempo. Também foi muito fácil perder alguns pontos, pois você não percebe quantos pontos de interseção no início, então eu tive que trabalhar muito metodicamente.

Eu planejei prender a base da mesa ao tampo da mesa simplesmente aparafusando-a, então tive que fazer uma série de furos na parte superior da base da mesa. Peguei uma broca de titânio de 1/4" e uma furadeira sem fio e comecei a trabalhar. É mais fácil do que você pensa fazer furos em aço. Apenas certifique-se de ter uma boa broca afiada, coloque a furadeira na configuração de velocidade mais baixa possível, e certifique-se de aplicar bastante pressão para baixo.

Se a broca não cortar, diminua a velocidade e aplique mais pressão. Se isso não funcionar, tente mudar para um bit menor e depois diminua para o tamanho que você precisa.

Para pintar a base da mesa optei por um acabamento em lata de vidro. Se eu estivesse fazendo isso para outra pessoa, provavelmente teria ido com um acabamento em pó, mas para mim, uma lata de tinta spray de US $ 7 é suficiente.

Comecei borrifando uma camada de primer branco. Embora eu quisesse pintar a base de preto, optei por um primer branco para identificar facilmente as áreas que perdi ao aplicar os top coats.

Depois que o primer secou, mudei para preto liso e continuei pulverizando. Escolhi o preto fosco por dois motivos, um é que gosto do visual dele, é bem industrial. E dois, é muito bom em esconder pequenas manchas, que eram muitas porque ainda não sou muito bom em solda.

Tudo bem, eu prometi mais cedo que pegaríamos o topo quando chegasse a hora de terminar e aqui estamos.

Peguei uma lata de Saman Hybrid Satin Varnish e comecei a aplicar com um pincel. Este é um acabamento super indulgente e eu o uso para muitos dos meus projetos. Requer várias demãos, mas é muito bom em autonivelar e não mostra muitas falhas.

Fiz 3 demãos no total, e entre cada demão lixei tudo com lixa grão 220. Para lixar a borda viva entre demãos tive que mudar para uma esponja de lixar e fazer à mão para chegar a todos os cantos e recantos

Colocar a tampa e a base foi um processo relativamente fácil. Coloquei a base em cima da tampa, fiz todos os furos e usei alguns parafusos pretos para prender tudo. Tenho certeza de que os parafusos que usei foram projetados para metal e não para madeira, mas em uma aplicação como essa, onde eles não estarão sob muito estresse, se houver, não estou muito preocupado. Forma sobre função aqui!

A cereja do bolo para este projeto foi a instalação das prateleiras de vidro.

Liguei para um vidraceiro local com quem trabalhei muitas vezes no passado e perguntei se ele poderia me cortar algumas prateleiras com suas sobras. Eles ficaram mais do que felizes em fazer isso e me cobraram apenas US $ 20. Se você deseja incorporar vidro em uma construção, não tenha medo de ligar para a empresa local de janelas e portas. Eles geralmente ficam felizes em aceitar pequenos projetos como esse, porque isso lhes dá algo a ver com todos os restos de projetos maiores.

Colei pés de borracha antiderrapantes na armação de metal e depois baixei as prateleiras na posição. A parte mais difícil desta etapa foi limpar todas as minhas impressões digitais do vidro.

Sem mais nada para fazer, coloquei tudo nas prateleiras e comecei a tirar algumas fotos e gravar um vídeo para compartilhar com vocês.

No geral, estou muito feliz com o resultado deste projeto. Há algumas coisas que eu poderia ter esculpido de maneira diferente na madeira, mas acho que o efeito é bastante convincente.

Espero que você tenha gostado desta compilação, se gostou, confira meu YouTube ( YouTube.com/ZacBuilds ) e Instagram (Instagram.com/ZacBuilds/) para ver o restante das minhas compilações.